圣艾美隆即將到來的重新分級，又一次因眾多酒莊對其葡萄酒分級正當(dāng)性提出疑問，而變得喧囂吵鬧。
為什么不將這一問題交給市場，由買家用愿意為葡萄酒所支付的價(jià)格，來決定酒莊當(dāng)下的地位？葡萄酒售價(jià)越高，酒莊聲譽(yù)和級別越高。但以市場導(dǎo)向給酒莊分級也會帶來許多問題。例如，當(dāng)市場口味發(fā)生變化時(shí)會發(fā)生什么？拉圖和歐頌兩家酒莊，以高單寧、陳年演化緩慢的葡萄酒而著名，應(yīng)該改變他們的釀酒方式，使葡萄酒在上市早期就能討人歡心，并更易被理解，還是堅(jiān)守傳統(tǒng)和固有特點(diǎn)，釀造能捕捉酒莊相應(yīng)風(fēng)土和微氣候的葡萄酒？口味會變化，可風(fēng)土不會！
莊主、葡萄園經(jīng)理和釀酒師們，應(yīng)該視自己為所掌管產(chǎn)業(yè)的守護(hù)人/保管人，還是找到市場需求，并滿足這些需求的經(jīng)營管理者？或許兩者都是？只是在圣艾美隆，美樂種植面積的大幅增加，和對應(yīng)品麗珠面積的減少，揭示出以一個(gè)企業(yè)來經(jīng)營酒莊，已經(jīng)成為酒莊莊主和經(jīng)理們的主要共識。
葡萄酒酒莊分級理念，與當(dāng)下的趨勢及無法預(yù)測的口感變化相沖突。只有出現(xiàn)長久、且不依賴于潮流品味的要素能決定葡萄酒品質(zhì)時(shí)，分級概念才會理智并可取。許多人會覺得分級到最終，是評判種植葡萄的地塊。法語里沒有比這更好的單詞——風(fēng)土（terroir）。土壤結(jié)構(gòu)，相關(guān)地質(zhì)、坡度、排水、風(fēng)向等，都在這一廣大的風(fēng)土概念中。葡萄園管理、采摘時(shí)機(jī)判斷、橡木桶使用決定、發(fā)酵（慢或快）過程，酒窖儲酒溫度，這些則是在葡萄變成葡萄酒的過程中，一些非風(fēng)土的因素。即使是自然酒最強(qiáng)烈的擁護(hù)者也明白葡萄酒從不會，也不能僅憑自然的力量釀造出來?？扇祟愂亲匀坏墓芾韱T，還是自然的完善者？這一問題千百年來困擾人類的思想、經(jīng)驗(yàn)、和實(shí)踐。人為干預(yù)是對自然做出改進(jìn)還是壓制？
基于自然或風(fēng)土（所有使釀造葡萄酒成為可能的自然因素）分級，認(rèn)為作為酒農(nóng)和莊主的責(zé)任，是讓自然清楚、持續(xù)且真實(shí)地表達(dá)在釀造的葡萄酒中。
只有兩個(gè)產(chǎn)區(qū)通過風(fēng)土嘗試過純粹的分級：1936年勃艮第和1976年阿爾薩斯分級。在阿爾薩斯有五十一個(gè)特級園，盡管內(nèi)部對分級有批評，但這一名單保留存至今。不過顯然，政治考量總會在對先前未入選的酒莊再進(jìn)行評比時(shí)介入。選定哪些是特級園時(shí)，風(fēng)土不會給人類發(fā)送來自自然的注解！風(fēng)土品質(zhì)要通過在一些地塊釀造的葡萄酒，經(jīng)年且不斷重復(fù)與其他地塊比較得出經(jīng)驗(yàn)。人類考量總會一定程度影響分級過程和結(jié)果。除了特級園外，幾百個(gè)即使不是獨(dú)一無二、也能釀出杰出品質(zhì)葡萄酒的地塊該怎么辦？在阿爾薩斯有創(chuàng)造一級園名單的動(dòng)議，可似乎沒人急著想確定這份“第二檔名單”。同時(shí)幾乎所有人都同意51個(gè)官方認(rèn)定的特級園中有一些配不上其地位，如果這些特級園能在面積上縮小一些，并允許一級園從中成立，那所有人都能滿意。但這件事有發(fā)生的可能性嗎？沒有。
阿爾薩斯51個(gè)特級園
勃艮第葡萄園分級直到1936年才出現(xiàn)，這是1855年（多么有趣！這和我待會要說回的波爾多酒莊官方分級在同一年。）朱爾斯拉瓦勒博士（Dr. Jules Lavalle）發(fā)布的一份非官方，但卻影響力巨大的分級81年后。這一分級明確反映出勃艮第鑒賞家們長期以來的觀點(diǎn)。
拉瓦勒制作了一張包含從桑特奈到第戎每一個(gè)葡萄園的詳細(xì)地圖，將它們分為頂級（Tête de Cuvée），一級(Première)，二級（Deuxième）以及三級（Troisième Cuvée）。1936年它們被替換成特級園（grand cru）、一級園（premier cru）、村莊級葡萄酒（village wine）以及勃艮第大區(qū)級（generic Bourgogne）。勃艮第最好也是最知名的兩位酒農(nóng)，來自博納丘的D’Angerville侯爵和來自夜丘的Henri Gouges，很大程度上負(fù)責(zé)這次分級。勃艮第大部分特級園很少有爭議。只是，普遍認(rèn)為分級中兩個(gè)最大的特級園——伏舊園（Clos Vougeot）和伊瑟索（Echezeaux）——?jiǎng)澐值降拿娣e太大，或許它們各自只有30—35%的面積能真正配得上特級園的頭銜。這在事務(wù)分類方案上屬于能被原諒的“錯(cuò)誤”。
1855年對于Alox-Corton葡萄園分級的部分內(nèi)容
阿爾薩斯和勃艮第分級的一個(gè)不同之處是，一塊葡萄園只有一個(gè)擁有者（在勃艮第叫獨(dú)占園），在阿爾薩斯系統(tǒng)中不能被評為特級園。或許這是基于這一理念：一塊土地的真正品質(zhì)，只有通過許多不同家族，在長時(shí)間里釀造各自的葡萄酒，才能被揭示出來。這似乎又很值得懷疑，一片葡萄園即使只由一個(gè)家族擁有，長期來看，也能反映出真正的特質(zhì)。勃艮第最好的三個(gè)葡萄園都是獨(dú)占園：羅曼尼康帝（Romanee Conti）、踏雪（La Tache）和羅曼尼（La Romanee）。或許政治和嫉妒，在阿爾薩斯決定分級中不包含獨(dú)占園時(shí)起了作用。當(dāng)然，這不要緊：有經(jīng)驗(yàn)的品鑒者知道這些沒有獲得評級的葡萄園中，哪些實(shí)際上具備特級園品質(zhì)。
評判真正可行需憑借經(jīng)驗(yàn)、品嘗和判斷。這些行為雙向運(yùn)作：一要理解葡萄酒釀造過程中自然所處的角色；二能將這些發(fā)現(xiàn)和判斷傳達(dá)給他人。真正的評判能校正不斷波動(dòng)的口感趨勢和市場情緒。
波爾多1855年分級過去沒有、將來也不會以波爾多的風(fēng)土為評判基準(zhǔn)。這是一份酒莊/家產(chǎn)分級，一直以來都是關(guān)于哪座城堡已經(jīng)在釀造最好的葡萄酒。劃入左岸分級的城堡，葡萄酒大多都是混釀，葡萄來自圍繞城堡的多片葡萄園。城堡名字就是品牌。因?yàn)榉旨壨ㄟ^波爾多酒商完成，他們密切關(guān)注酒莊多年，所以結(jié)果也反映出真正的專業(yè)性以及長期建立起的評判機(jī)制。自從過去幾十年間波爾多很多酒莊所有權(quán)發(fā)生變化，“人”成為決定葡萄酒品質(zhì)的首要因素。分級誕生以來的166年里，許多葡萄酒品質(zhì)變化巨大。每個(gè)人都意識到一些當(dāng)初評級較低的葡萄酒（多在五級和四級莊）在近三十年中已進(jìn)步非凡，而有些高級別酒莊并未能保持其原有地位。市場意識和壓力正向促使表現(xiàn)不佳者們提升品質(zhì)。如果把1855年分級當(dāng)作是，對于來自不同酒莊的葡萄酒潛在品質(zhì)的排名，那它確實(shí)完成地相當(dāng)不錯(cuò)。
圣艾美隆葡萄酒分級滑稽又悲劇的一面值得單獨(dú)論述。這些酒莊1955年第一次分級之初似乎就有政治方面的驅(qū)動(dòng)。級別分別是特等酒莊（Grand Cru）、一級特等B級（Grand Cru Classé B），以及排在最高的，一級特等A級（Grand Crus Classé A）。故意回避以數(shù)字來排序，這一1855年梅多克分級的基礎(chǔ)。這種民主化的嘗試可能順應(yīng)安撫了莊主們的索求。沒有第二、第三、第四，甚至更低的第五級！不僅如此，從最開始就有每十年左右就重新進(jìn)行一次分級的意圖。這大概可以讓酒莊保持警惕來避免降級的尷尬，并允許那些未來釀出更好葡萄酒的酒莊被包含進(jìn)來。受到對打分偏頗層出不窮的投訴后，整個(gè)分級差點(diǎn)在2006年崩潰。法律訴訟、合法撤銷等等事件，使分級成為笑話。事實(shí)上，在圣艾美隆，葡萄酒釀造和葡萄園管理上的變化，要遠(yuǎn)比波爾多其他地方來得劇烈。
酒評家們多使用百分制給那些最好的葡萄酒打分，十分不同于任何官方分級。確實(shí)，有的人認(rèn)為大部分買家對分級很少或幾乎沒有興趣，更多仰賴那些品質(zhì)及聲名顯赫的葡萄酒作家們的意見。歐頌和白馬，這兩家最早的一級特等A級酒莊從分級中退出，就是圣艾美隆內(nèi)部緊張關(guān)系的最新表現(xiàn)。政治和風(fēng)土不應(yīng)混為一談，然而它們也從來無法被完全分割。
文章來源于： Terroir Sense ，作者羅伯特·米爾曼，信息貴在分享，如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除
